A lo largo de la historia de Playclicks han habido estupendos fotógrafos que han sabido plasmar sus historias y sus Playmobil como grandes artistas. Sin embargo si alguien ha llamado la atención por la originalidad, simpatía y detallado de sus fotos, esa es O’Clicka.
Ha sabido deleitarnos a todos con fotografías donde ha recreado a escala click todo el mundo real, desde un taller de miniaturas hasta tomar el té con pastas, pasando por una mágica Nochebuena.
¿Quieres aprender a fotografiar tus dioramas? ¿qué luz debes utilizar para tomar fotos a tus clicks? ¿cómo organizar un estudio fotográfico en tu escritorio? Entonces…¡sigue leyendo!
Nota de O’Clicka: Todas las fotografías aparecidas en este artículo han sido tomadas con la cámara digital CANON POWER SHOT G-2. Cualquier comentario acerca de las cámaras estará referido a las de tipo digital si no se indica lo contrario.
La luz. ¿Fotografías en interior o exterior?
La luz natural es ideal para tomar fotografías, preferiblemente evitando el sol directo, que puede quemarlas u ofrecer contrastes excesivos de luz y sombra. La luz de mediodía es adecuada porque el sol está alto y las sombras se proyectanmínimamente, pero recordando situar el objeto de tu fotografía fuera del alcance de los rayos solares. La luz de mañana y de tarde es menos intensa pero prolonga sombras más largas.
Puedes hacer tus fotografías directamente en el exterior (ver foto), en interiores iluminándolas con luz natural (a través de una ventana cercana) o bien en interiores con luz artificial.
El ajuste de luz para fotos exteriores o con luz natural suele ser automático, aunque muchas cámaras incluyen opciones para días de sol, nublados, etc. que pueden ser de ayuda.
Improvisando un estudio casero
Para improvisar un estudio casero tendremos suficiente con una mesa, una cartulina y un par de luces de sobremesa. Con luz de flash se pueden conseguir buenos resultados pero a mi me resulta poco controlable así que prefiero emplear un par de lámparas de mesa, normalmente un simple flexo y una halógena.Una cartulina mate curva sobre la mesa hará de fondo y suelo uniforme sobre el que situar el motivo a fotografiar.
Ten en cuenta que los colores claros y neutros son más luminosos y permiten resaltar cualquier objeto. Los oscuros y los intensos, es preferible que contrasten con el color del objeto a fotografiar.
Los colores complementarios siempre ofrecen un destacado pero armonioso contraste entre ellos según la Teoría del Color (ver cuadro)
O’Clicka ha escogido un fondo verde que es complementario al color primario rojo de su traje.
El verde pastel es un tono claro que permite resaltar cualquier detalle sobre él sin restarle protagonismo.
Según la Teoría del Color, las flechas indican cuáles son los colores complementarios de los tres primarios(rojo, azul y amarillo)
Utilizar el trípode no es indispensable, pero resulta muy cómodo y asegura que la foto no salga movida. Es imprescindible para disparar fotografías en modo manualque requieran una lenta exposición.
Sitúa la cámara aproximadamente a la misma altura que el objeto o la escena que quieras fotografiar, o ligeramente por encima si enfocas a cierta distancia del objeto.
En los siguientes ejemplos puedes ver los diferentes efectos conseguidos con un encuadre normal, picado (desde arriba) y contrapicado (desde abajo). Mientras el primero es natural, los otros dos son forzados y sólo recomendables cuando se busca destacar un efecto determinado, no para las fotografías generales.
Disparando con flash y sin flash
Situando la cámara
Regula el trípode a una altura adecuada, a nivel de la escena que quieras fotografiar o un poco por encima.Fíjate en que al mirar por el visor de la cámara (o en la pantalla digital) aparezcan todos los detalles que quieres destacar en tu fotografía. Si es preciso desplaza la
cámara, no importa que se vea el final de la cartulina-fondo hasta conseguir lo que deseas. Si piensas dar el encuadre definitivo posteriormente en un programa de edición, observa que el posible “recorte” no elimine una parte importante de la escena por alguno de sus cuatro lados.
Si elevas la cámara sobre el decorado tendrás una toma en picado, es decirde los objetos vistos desde una perpectiva superior a ellos.
Si bajas la cámara por debajo del nivel de los objetos a fotografiar estarás haciendo una toma en contrapicado, es decir, desde una perspectiva inferior a ellos.Cuando inclinas la cámara pierdes el ángulo perpendicular de enfoque del fondo, el cual se verá distorsionado
Abajo podrás ver tres ejemplos de distintos tipos de tomas:
Iluminando la escena
Sitúa una lámpara a cada lado de la mesa enfocando la escena, ni demasiado altas ni demasiado bajas, de este modo amortiguas las sombras oscuras demasiado intensas que proyectaría un único foco en una dirección. Puedes ver a continuación el diferente resultado según la iluminación empleada. RECUERDA: Modifica el ajuste de blancos de tu cámara a Luz de Tungsteno siempre que hagas fotografías interiores con luz de flexo. De ese modo no quedarán amarillentas y se reflejarán la iluminación real de las piezas.
Ejemlos de iluminación:
Difusores
Emplea difusores para suavizar la luz y evitar brillos. Puedes hacer unos caseros muy sencillos con separadores de plástico sujetos a las lámparas con cinta adhesiva. Si además son de colores servirán como filtros de color también.Se pueden conseguir fácilmente en papelerías y tiendas multiprecio.
Comprueba las diferencias entre la fotografía de la izquierda, tomada sin difusor y la de la derecha, que sí lo ha empleado:
En la fotografía de la izquierda las sombras aparecen aquí más oscuras y pronunciadas, la luz es más intensa en las zonas claras.
La de derecha tiene una luz más delicada, las sombras menos intensas, hay una suave transición entre las zonas de luz y sombra.
Con la misma fotografía anterior probamos el filtro azul… …y el rojo:La de derecha tiene una luz más delicada, las sombras menos intensas, hay una suave transición entre las zonas de luz y sombra.
Enfocando objetos. Profundidad de campo
Recuerda que el objetivo de la cámara “ve” de diferente manera que nuestros ojos. A veces descubrimos en nuestras fotos zonas desenfocadas donde hubiéramos deseado un enfoque nítido ¿cómo solucionarlo?En primer lugar, ¡ten cuidado al enfocar el motivo principal de la foto! Si dispones los objetos de una escena en varios planos o niveles de profundidad diferentes, ten en cuenta que el enfoque se ajustará al objeto que encuadres con el objetivo, dejando desenfocado (menos nítido, más borroso) lo más lejano y más cercano a partir de ese punto.
Si sólo te interesa enfocar un elemento en primer término dejando difuminado el fondo, puedes emplear la opción “retrato” de tu cámara. Es una opción útil y fácil cuando te interesa destacar un objeto sobre un fondo sin importancia. Pero ¿qué ocurre cuando no es así? ¿Qué ocurre si quieres que el fondo de la fotografía quede tan nítido como los elementos en primer término?
¡Mira este ejemplo práctico y verás que es más fácil de lo que imaginas!
Para el ejemplo que sigue hemos preparado una escena con diferentes elementos dispuestos en varios planos.En primer lugar el personaje, detrás un escritorio y por último, la chimenea con la butaca.
Las líneas discontínuas marcan la separación imaginaria de cada uno de los planos o niveles de profundidad de la escena.
La flecha central, la profundidad de campo.
Profundidad de campo
La profundidad de campo es el area que queremos ver nítida por delante y detrás del punto que enfocamos en la foto.
La profundidad de campo aumenta conforme la apertura del objetivo de la cámara disminuye. También influye la distancia a la que tomes la fotografía, cuanto más alejado del objeto, mayor profundidad de campo.
Aunque emplees una cámara digital, seguramente dispondrás de la opción de disparo manual, que te permitirá modificar los valores de apertura del objetivo de la cámara y el tiempo de exposición, parámetros que deberás modificar para conseguir una mayor profundidad de campo. Si el disparo es automático, ocurrirá una de las siguientes tres cosas:
1.- Enfocando el primer plano
Si el motivo central de la fotografía es el personaje, enfocaremos al click en primer término de modo que el resultado será algo parecido a lo siguiente:
2.- Enfocando el plano intermedio
Si por el contrario enfocamos a media distancia, aparecerá perfectamente definido el escritorio y no lo que queda delante y detrás de él.
Del mismo modo, enfocando la chimenea del fondo.
La apertura de diafragma suele venir indicada con una letra y un número al lado (F2.8, F4.0, F8.0…). Más cerrado, valor mayor. Más abierto, valor menor.
El tiempo de exposición se expresa en segundos o en forma de fracción de segundo (1″, 0″8, 1/4, 1/5, 1/6…).
Debemos tener en cuenta que cuanto más cerrado esté el diafragma, mayor será la profundidad de campo pero mayor deberá ser el tiempo de exposición con una iluminación normal. Como la apertura del objetivo es menor, necesita más tiempo para captar la luz suficiente para hacer la foto.
Por el contrario, un diafragma muy abierto requiere de una exposición mínima con la misma iluminación para que la foto no quede quemada (exceso de luz).
Jugando con ambos parámetros conseguiremos fotografías más o menos luminosas y con mayor o menor profundidad de campo. Te será muy útil practicarlo cuando quieras fotografiar, por ejemplo, una escena de acción con algún click en primer término, unos cuantos detrás de él y al fondo el decorado de un edificio o paisaje y quieras que todo se vea igual de definido.
Este es un ejemplo en que las figuras centrales estaban bastante más alejadas del objetivo que el seto, aunque ambas se ven igualmente bien definidas:
Ahora todos los elementos de la fotografía pueden apreciarse nítidamente, desde el primer plano hasta el fondo.
La importancia de la iluminación
Una parte importante de la fase creativa de cuaquier fotografía es el estudio de la iluminación de la escena. A continuación, y siguiendo con el ejemplo empleado anteriormente, podéis comprobar cómo puede cambiar la percepción de una misma escena modificando solamente su iluminación, y como ésta basta para destacar determinado elemento de la misma, modificar la atmósfera o dar relevancia a un espacio sobre otro.
La iluminación es una potente herramienta para la creación de ilusión. Muchas veces es la verdadera artífice de la magia de una escena, de su verosimilitud. Puede ayudar a enmarcar un momento del día, una época, un lugar determinado y hasta una atmósfera, una sensación o un sentimiento. Recuerda cómo muchas veces has visto – y te ha impresionado – los claroscuros y las sombras en una película de misterio, cuán lóbrega resulta aquella mazmorra del castillo en una historia medieval, qué romántica la alcoba de Julieta o qué confortable y acogedora la cabaña de aquél cazador en los bosques… Revisa tus películas, obras teatrales, juegos y cómics preferidos y juega con ella para reforzar el efecto dramático de tus historias y tus escenarios con los clicks.
Fondo degradado
Sin recurrir al retoque gráfico, se puede conseguir muy fácilmente este bonito efecto que además de estético añade profundidad a aquellas fotografías que incluyan un fondo liso (p.ej. cartulina).Es tan sencillo como tomar el objeto o figura a fotografiar situándolo en primer término y prolongar la longitud de la cartulina el máximo posible (o bien acentuar la curvatura de la cartulina para producir más sombra sobre la superficie). Lo más importante es aplicar la iluminación muy cerca del objeto en primer término, dejando en penumbra la zona más alejada del mismo.
Este ejemplo muestra a la perfección este bonito y fácil efecto de ambientación sin necesidad de emplear objetos, sólo un degradado de sombra y luz. ¿Conocéis a este par de amigos…?
El macro
Emplea la función MACRO cuando necesites fotografiar una pieza en detalle (muy de cerca) o bien para tomar fotos de piezas muy pequeñas. Debes acercar físicamente el objetivo de la cámara a la pieza dentro del margen máximo permitido por tu modelo de cámara (entre un palmo y 5-10 cm. como máximo, habitualmente).Recuerda que también puedes obtener una fotografía a gran tamaño y buen detalle si disparas una foto sin macro pero con gran resolución (1024,1600 pixels…). Si te interesa únicamente una parte de la foto puedes recortarla una vez editada en el ordenador.
Ambientación de la fotografía
Imaginemos que queremos preparar una escena con nuestros clicks. Lo primero será buscar el tema. Por ejemplo…medieval? Decidimos qué queremos incluir en ella. Mm…habrá un personaje, pero ¿cuál? Un aldeano, un guerrero, un campesino, un príncipe… Digamos un bodeguero o tabernero. Para caracterizar el personaje hay que pensar en su atuendo, es decir, los accesorios que representarán su oficio: un mandil y una carretilla con toneles. Voilà!Esta primera fotografía retrata perfectamente al mesonero medieval. Sin embargo, es sólo la fotografía de un click. No nos transmite mucho más, no nos está contando ninguna historia.
Vamos a dar otro paso. Pensemos ¿qué está haciendo el mesonero? ¿a dónde se dirige? Me lo imagino llevando barriles de un sitio a otro en su posada o bodega…
Para que la composición de la escena resulte natural y equilibrada, procura repartir uniformemente y con lógica los elementos que quieras incluir. Procura que ninguno de ellos destaque excesivamente sobre los demás a no ser que tenga especial protagonismo en la foto. Ten en cuenta las proporciones relativas, su forma, tamaño, color…Procura imaginar cómo sería una escena parecida con elementos reales, te servirá de inspiración y de guía para colocar con acierto y naturalidad cada pieza del rompecabezas de una escena.
Piensa, por ejemplo, en los decorados de un teatro. En la configuración clásica de un escenario al fondo se sitúa el telón con los elementos menos definidos, es un lienzo que proporciona la base adecuada sobre la que se destacan los demás elementos, en este caso el muro de piedra y cuatro objetos representativos del lugar en el que se sitúa la escena.
